Санвузол у підвалі, септик у дальньому кутку ділянки, а рельєф — з ухилом до будинку. Трубі нікуди стікати. Далі два шляхи: закопувати септик дедалі глибше, доки не впретеся в ґрунтові води, або поставити між будинком і септиком ємність із насосом, який підніме стоки на потрібну висоту і відправить далі під тиском. Другий шлях і називається каналізаційною насосною станцією, скорочено КНС.
Де закінчується самоплив
Самопливна каналізація працює на ухилі. Для труби 110 мм норма — 2 см на погонний метр, для 50 мм — 3 см. На трасі довжиною 30 метрів набігає 60–90 см перепаду лише на ухил, і це без урахування заглиблення нижче промерзання. Якщо вхід у септик або колектор виявляється вищим за вихід із будинку або на одному з ним рівні — самоплив неможливий. Те саме із санвузлом у підвалі: його випуск нижчий за дворову трубу на півтора-два метри.
Є менш очевидна ситуація — септик, що стоїть далеко, на рівній ділянці. Формально ухил дотримати можна, але труба піде на глибину 2–3 метри, і обслуговувати її буде неможливо. Тут напірна лінія від КНС діаметром 40–50 мм на глибині півметра виграє і за грошами, і за здоровим глуздом.
Будова станції: від компактної за унітазом до приямка
Побутові КНС діляться на два класи. Перший — компактні установки з баком 20–50 літрів, які ставлять прямо за унітазом або під мийкою. Всередині — насос, зазвичай із різальним механізмом, поплавковий вимикач і вугільний фільтр на вентиляції. Така установка обслуговує один санвузол або кухню і качає по трубі 32–40 мм на висоту до 5–8 метрів.
Другий клас — станція на приямку. Це заглиблений резервуар із пластику або бетонних кілець об'ємом від 300 літрів до кількох кубів, на дні якого стоїть заглибний фекальний насос. Резервуар збирає стоки з усього будинку, насос за поплавком відкачує їх у септик або колектор. У комплект входять зворотний клапан на напірній трубі (інакше стоки повернуться назад), засувка для обслуговування, напрямна труба або ланцюг, щоб вийняти насос без спуску в резервуар, і вентиляційний стояк — без нього в ємності накопичуються сірководень і метан, які роз'їдають метал і небезпечні під час обслуговування.
Хороша станція має другий, аварійний поплавок вище робочого: він вмикає сигналізацію, якщо насос не впорався. Коштує недорого, а рятує від стоків на підлозі підвалу.
Який насос: фекальний, дренажний, з подрібнювачем
Різниця між дренажним і фекальним насосом — у вільному проході, тобто розмірі твердої частинки, яка пройде через робоче колесо, не застрягнувши. У дренажного це 5–10 мм, він розрахований на воду з піском. У фекального — 35–50 мм, і він спокійно пропускає те, що потрапляє в унітаз.
Насос із подрібнювачем ріже стоки ножем на вході і дозволяє використовувати тонку напірну трубу — 32–40 мм замість 50–100. Це зручно на довгих трасах і в компактних установках. Але в подрібнювача є ворог: волокна. Вологі серветки, ганчірки, засоби гігієни, наповнювач для котячого туалету намотуються на ніж і зупиняють насос. Якщо в будинку діти або гості, яких не проконтролюєш, фекальний насос без подрібнювача з проходом 50 мм і трубою 50–100 мм прощає набагато більше.
Для «сірих» стоків — від кухні, душу, пральної машини, без унітаза — досить дренажного насоса з вільним проходом 10–15 мм і жировловлювача перед ним.
Об'єм резервуара і продуктивність
Резервуар працює в діапазоні між поплавком увімкнення і вимкнення — це робочий об'єм. Занадто малий робочий об'єм змушує насос стартувати щохвилини, занадто великий — тримати стоки в ємності годинами, а вони починають гнити і смердіти. Для будинку на 4–5 людей орієнтир — робочий об'єм 100–200 літрів при загальному об'ємі резервуара 500–800: запас зверху потрібен на випадок відключення електрики і на аварійний рівень.
Продуктивність насоса має перекривати піковий приплив. Ванна на 150 літрів зливається за 8–10 хвилин, тобто дає близько 15–18 літрів на хвилину; додайте змив унітаза і пральну машину, що працює, — пік виходить 25–30 л/хв, або близько 2 м³/год. Побутові фекальні насоси дають 8–20 м³/год при малому напорі, тож продуктивності вистачає майже завжди; вузьким місцем стає напір.
Напір рахують так: висота підйому від дна резервуара до точки скидання плюс приблизно метр на кожні 10 метрів горизонтальної труби плюс запас 1–2 метри. Підйом на 3 метри і траса в 40 метрів дають близько 8–9 метрів потрібного напору. Дивитися треба на криву насоса: при цьому напорі продуктивність має залишатися розумною, а не падати до нуля.
Що виводить станцію з ладу раніше строку
Майже всі поломки вкладаються в три причини. Сторонні предмети в стоках — про них сказано вище. Відсутність вентиляції резервуара: гази роз'їдають кабель, корпус і зворотний клапан за пару років. І зворотний клапан, що пропускає: стоки після кожного циклу стікають назад, насос вмикається знову, і так по колу до перегріву.
До цього варто додати непомічену відмову поплавка. Раз на півроку має сенс зняти кришку, перевірити, що поплавок ходить вільно і не обмотаний волокнами, і промити резервуар шлангом.