Знайдіть паспорт свердловини. Той листок, який бурильники залишили після роботи і який потім переклали кудись до документів на будинок. У ньому три цифри, без яких підібрати свердловинний насос можна лише навмання: внутрішній діаметр обсадної труби, статичний рівень води і динамічний рівень під час відкачування. Якщо паспорта нема — діаметр міряють рулеткою по верху труби, рівні проміряють вантажем на шнурі до і після години відкачування будь-яким насосом.
Діаметр: 3 дюйми, 4 дюйми і навіщо потрібен зазор
Побутові свердловинні насоси роблять у двох основних розмірах. Чотиридюймові мають діаметр корпусу близько 95–100 мм і розраховані на обсадну трубу від 110 мм і більше — це найпоширеніший випадок у приватних свердловинах. Тридюймові діаметром 74–78 мм ідуть у труби 90 мм, які часто ставлять на дешевих «абіссінках» і старих свердловинах. Є проміжний клас — насоси під трубу 100 мм, їхній діаметр близько 90 мм, і тут легко помилитися на п'ять міліметрів і не пролізти.
Зазор між корпусом і стінкою труби — не розкіш. По ньому вода піднімається до споживача, і він же охолоджує двигун. Насос, який входить у трубу впритул, за першого ж невеликого викривлення обсадної колони заклинить, і дістати його буде важче, ніж купити новий. Практика: мінімум 5–7 мм зазору по радіусу, а краще 10.
Насоси на 5 і 6 дюймів — уже промислові, для свердловин із великим дебітом і труб від 150 мм. У приватний будинок вони не потрібні.
Глибина встановлення і напір — не одне й те саме
Поширена помилка: свердловина 60 метрів, отже, потрібен насос на 60 метрів напору. Ні. Насос піднімає воду не з дна свердловини, а з динамічного рівня — того, на якому дзеркало води встановлюється під час роботи. Насос при цьому має висіти нижче динамічного рівня мінімум на два-три метри (інакше схопить повітря при просіданні), але не ближче одного-двох метрів до дна і фільтрової частини, де збирається завись.
Далі додаємо. Динамічний рівень, скажімо, 25 метрів. Плюс висота від гирла свердловини до найвищого крана в будинку — ще 8 метрів. Плюс втрати на тертя: поліетиленова труба 32 мм завдовжки 40 метрів із кількома поворотами візьме ще 4–6 метрів. Плюс тиск у крані, який хочеться бачити на манометрі — 3 бари, тобто 30 метрів. Разом близько 70 метрів потрібного напору. При цьому сама свердловина пробурена на 60.
Тепер дивіться в паспорт насоса не на рядок «максимальний напір», а на криву. Максимальний напір — це точка, де насос уже нічого не качає. Ваші 70 метрів мають потрапляти в середню частину кривої за тієї продуктивності, яка потрібна будинку.
Пісок у воді і що написано в паспорті насоса
У кожного заглибного насоса в характеристиках є допустимий вміст твердих частинок, у грамах на кубометр. Для більшості відцентрових свердловинних моделей це 50 г/м³, у деяких — 100. Для порівняння: вода з тільки-но пробуреної свердловини може нести і 500, і більше. Саме тому нову свердловину прокачують окремим дешевим насосом до чистої води, і лише потім опускають основний.
Якщо пісок іде постійно — свердловина на піщаному горизонті, фільтр пошкоджений — дивіться в бік гвинтових (шнекових) насосів. У них робочий орган не колесо, а гумова обойма зі сталевим гвинтом, що обертається. Вони терплять до 150 г/м³, дешевші, але продуктивність нижча, а напір при цьому високий і майже не залежить від витрати. Для тридюймових свердловин гвинтові часто виявляються єдиним розумним варіантом.
Відцентрові свердловинні, навпаки, дають більше води і працюють тихіше, але кожна зайва піщинка точить їхні пластикові або нержавіючі колеса.
Кабель, трос, клапан і захист
Кабель до свердловинного насоса йде водозаглибний — звичайного ПВС під водою вистачить на сезон, потім ізоляція потягне вологу. Довжину беруть із запасом: глибина встановлення плюс відстань до щитка плюс пара метрів. Якщо доводиться зрощувати, з'єднання роблять термоусаджувальною муфтою з клейовим шаром, а не ізолентою в пакеті.
Трос — тільки нержавіючий або з полімеру із сертифікованим навантаженням. Оцинкований за п'ять років у воді проржавіє, і насос поїде на дно. Трос тримає вагу насоса і труби з водою; шнур живлення навантажувати не можна.
Зворотний клапан ставлять або в самому насосі (у багатьох він вбудований), або одразу над ним на трубі. Без нього після зупинки вода піде назад у свердловину, гідроакумулятор заповнюватиметься довше, а насос — вмикатиметься частіше.
Захист від сухого ходу обов'язковий. Свердловинний насос охолоджується водою, яку перекачує; якщо рівень упав нижче входу, двигун перегріється за кілька хвилин. Варіанти: датчик рівня у свердловині, реле протоку в будинку, вбудований електронний захист у блоці керування. Дешеве реле тиску із захистом по нижньому порогу справляється, якщо рівень падає не різко.
І останнє. Насос важить від 10 до 25 кілограмів, труба з водою — ще стільки ж. Опускати його вдвох, з оголовком, який потім закриє гирло від сміття і дощової води. Відкрита свердловина за пару років набирає стільки ґрунту, що паспортні рівні перестають збігатися з реальністю.